KIM JONES的迪奥新世界

戚茂盛

迪奥二零一九早秋男装系列后台细节图

Kim Jones有两年没有来中国了。

这两年间，T台上的街头风尚出现了退潮的迹象。高级男装世界的权力棒和话语权也发生一系列难以置信却趣味十足的更替戏码。恰巧，Jones也是这场游戏的参与者之一。

今年3月，从上海到北京，Kim Jones以半工作半采风的形式再度拜访了这两座当今中国最重要的商业都市。一年前的这个时候，他方才成为迪奥男装部门新一任艺术总监，他以一场浪漫且优雅的处女秀让迪奥男装与MariaGraziaChiuri领导的女装部门在形态和精神这两个维度实现了品牌层面的契合。对于一个体量巨大的奢侈品牌而言，当男女装部门交由两位背景差异巨大的设计师分头打理时，有机的统一协调绝非易事。Kim Jones来自英国，Maria Grazia Chiuri则是意大利人。两者不仅都在共享着迪奥品牌藏量惊人的丰富档案，还有迪奥先生本人，以及历任艺术总监在过往创造的创意遗产。

Jones在自己的第一场迪奥男装秀上引入了数个关键因素：品牌Monogram式的Oblique印花、茹伊印花（ToiledeJouy），还有至关重要的高级订制（HauteCouture）元素。这些元素的背后可以联系到三个人：品牌第三任创意总监MarcBohan;品牌历史上的第一任女性创意总监Maria Grazia Chiuri;品牌创始人ChristianDior。但是时尚行业有不成文的规矩，当一位设计师在新官上任之际，最大的忌讳是提及前一任设计师，无论前者是建立了丰功伟绩，还是落荒而散。但他们定会通过各种形式去致敬品牌创始人，或是过往的经典设计。更何况对于迪奥这种站在金字塔塔尖儿的商业巨擘，情感、文化、商业上的衔接性都需要被照顾到。

迪奥二零一九早秋男装系列发布秀后台图

1967年，时任创意总监MarcBohan创造了Oblique印花图案，以大写字母“D”为主，旁边围绕着“i“，”o“，”r”这三个小写字母。在波普艺术盛行的上世纪60年代，这本身就是一种适应文化现状的大胆年轻创意。到了21世纪初期，英国人JohnGalliano将这款印花以更为密集的、更大面积的形式继续使用。在那个奢侈品牌大肆开疆辟土的年代，这是一种炫耀性的财富符号。如今，它的卷土重来上升到成为了一种情怀。

而更具地域文化属性的茹伊印花，其独到特质在于将复杂又精致的重复装饰图案印在以白色、米色为主要底色的棉或麻布上，描绘出一幅幅法国户外生活、花草树木以及神话历史等故事性场景。这一印花第一次被迪奥使用可以追溯到品牌创立的1947年，当时作为品牌御用室内装饰师的VicotorGrandpierre将此印花用在位于巴黎蒙田大道30號的迪奥第一家精品店内。如果你仔细翻阅《DIORCATWALK》一书，你会发现该印花在除了RafSimons以外的历任迪奥女装创意总监的作品里都出现过。Maria Grazia Chiuri在2019早春女装系列里高调地以该印花作为系列里的重点元素。一个月后，Kim Jones将此以机织或刺绣花纹的形式呈现于薄纱、棉布，甚至是软质皮革面料之上，甚至是以带有高级订制工艺的羽毛缝制技术将这一独特花纹立体化展现。

Jones展示的第一个迪奥男装系列是一种深思熟虑后的、精心策划后的“盆景式呈现”。可以说每一个新任创意总监都会以这种方式为大品牌推出自己的处女作品，但并非每个人都可以像Jones一样出类拔萃，这里考验的不是设计师的“画图能力”，而是他们对品牌，乃至时尚大环境的理解力与洞察力。比如作为高级订制之于女装世界的定义如何承载到男装世界里？比如女性气质在当今被女权主义统治的大环境下如何被放置在男装世界里，并且做到不违和，不哗众取宠？

如果我们的观察再往前多看一点，你会注意到KrisVanAssche在其最后几季的男装设计里就已经开始流露出有意识地梳理品牌历史遗产的迹象。无论这是设计师本人的意图，还是品牌层面的思考，这属一种合理的发展逻辑。比如黑色西装展现出了1947年BarJacket式的廓形;比如袖口上绣有的“Christian DiorAtelier”图案，这是男士西装订制中的一种符号，是一种道明出处的自豪和骄傲。但“Christian Dior”却是一个女性气质大于男性气质的符号。Kim Jones决定要以更为光明正大的、更为高调的方式将这种属于女装领域的荣耀移接到男装设计中。借助这种方式，迪奥品牌的女性特质的确也与迪奥先生的男性特质融合于一体。

在做了这么多年的男装设计后，Jones在看待迪奥品牌的女性特质时也经历了一番相似的学习过程——让自己沉寂在品牌档案库里。他发现迪奥先生在他自己生活的那个时代已经做过很多可以运用到男性特质的设计细节了。当然上世纪50年代用于做女装的面料在当时来看只能服务于女性，但是放到现在，它们完全可以服务当代男士。于是极为女性化的时装标志在男性化的时装语境下也展示出独特的男装廓形，更为柔软、肩线更加圆润。比如不对称的单粒扣西装外套（TheTauiieurOblique），这是从上世纪50年代迪奥先生本人设计的一件女装不对称高级订制夹克上获取的灵感。同时结合了双排扣西装外套的优势——腰线得以强调。却没有BarJacket在腰部曲线上的女性阴柔感。与之搭配的松垮西装长裤，构成了一个打破过往男性套装传统印记的全新廓形。这也成为了Jones在迪奥男装中最为重要的服装版型。这一点对于身为艺术总监的设计师而言太重要了，因为这是一种属于他的语言，对前人产品（诸如马鞍包、藤格纹元素、Obique印花元素）的复制改造最终只是品牌产品的延续，却称不上自我的创新。

迪奥二零一九早秋男装系列Oblique印花图案元素

由勒马利耶羽饰工坊（Lemarié）所缝制的羽毛装饰衬衫，覆以乙烯基透明材质外套，呈现出骨瓷优雅安然的釉色效果，这是Jones在第一个系列里最能体现高级订制工艺的关键单品，同时也体现了他对高级订制的理解。“我们的客户来自世界各地，拥有各种想法。我想为特定的人创作一些独特的服饰，让他们能够重置自己的文化。世界上有很多很有钱的人，特别是在中国。有些人可能想在一些场合穿得特别一点，例如婚礼，或是生活中的周年纪念日，还有工作中的重要场合。我认为能做一些特别服饰让顾客能够永久珍藏是一件很好的事情。因为对他们而言，这是一种珍贵记忆，却并非只是因为它的价格高昂。有些人的生活非常艰辛，但一些特殊的东西却帮他们保留这些记忆，这很好。特别是那些白手起家的人。我想这就是迪奥高级订制技艺可以带给他们的美好。更为重要的是，这是你在其他地方找不到的。时尚不是幻想，虽然迪奥是一个关于梦想的团队。如果你能让人们不断地做关于时尚的梦，那么就会让他们思考更多。而我说的这些却是不能通过性别去划分理解的”。诚然，Jones的这种想法是因为迪奥品牌的确拥有骄傲的资本，它的有形资产在规模上绝对数一数二。否则伦敦V&A博物馆里正在举办的迪奥高级订制展览不会因为快速的门票售罄而将展览延长七周。从高级订制服到高级成衣，它们没有断层地被历任设计师们一点一点地继承到当代。当Kim Jones将马鞍包、藤格纹、小蜜蜂和玫瑰花这些最具迪奥标识的文化元素转化到属于他自己的迪奥男装世界里时，一切都显示如此的水到渠成。

当Kim Jones自己总结迪奥的高级订制精神在其男装形象建立上的价值时，他说，“I’dcallitromantic，ratherthanfeminine”。这次，他对这句话做了延展性的描述。“在2019冬季系列里，我设计了一个带有蓝色飘带的双排扣大衣（相似的西服套装已经被英国演员NicholasHoult穿着走上了奥斯卡红毯）。大家都知道这个腰带的灵感其实就是源自迪奥在上世纪50年代推出的一款知名高级订制礼服裙。二者被很好地联系在了一起，这根犹如围巾的飘带是钉在上面的，也可以单独拿出来。这样你就有了一件真正的男士套装，同时又有一些想象空间，而这就是迪奥的表现方式。比如这场秀里的豹纹元素，这是迪奥先生本人一向喜欢的，我们提取了档案中的资料，再加上一些特定的层次和科技感的面料，用现代方式演绎了传统。我们喜欢艺术和设计的结合，这对品牌来说是很重要的。对我来说，一致性是关键点，我们在第一个系列里已经做了很多创造。”如果说“Feminine”是Maria Grazia Chiuri为迪奥女装在千禧一代人群心中种下的“当代概念”，那Jones所说的“Romantic”无疑是他要为迪奥男装建立的清晰定位。这一点也的确在此后的2019早秋系列和2019冬季系列得到了证明。对于迪奥而言，性别差异导致的形象建立也通过这两个词汇得到了区分，彼此没有依附，却都得以在迪奥高级定制精神的光环下韬光养晖。

不如将Jones建立的迪奥男士新体系称之为“MasculineSophistication”吧。当然，它是一种属于当下的优雅。你会忍不住好奇这种新体系的建立是在他接受這份工作之前对迪奥的一种预设，还是当他在面试这份工作时通过与PietroBeccari（迪奥首席执行官）交谈而确立的。Jones也回忆了他这次换工作的面试过程。他在巴黎见PietroBeccari和BernardArnault时，只聊了两件事，一件是关于颜色的讨论，另一件则是尊重品牌原本的核心。

“但是因为我在入职前没法先看到品牌档案，所以我们必须工作得很迅速。于是我们在两个月内完成了第一个系列，而且必须要有充足的准备才能做事，所以我们三个相互间会有持续不断的对话，去探讨如何更好地完成。Bernard带着他的小儿子Alexandre来看这个系列了。Alexandre很年轻，他就像理想的迪奥男士。你知道总是会有人能够成为品牌的理想型顾客。Pietro则非常支持我的工作。跟我一起工作的团队也非常配合，他们也会帮助我明白怎么去驾驭整个团队，给我看一些档案资料。整个过程是一个非常开放的对话过程。作为设计师，团队才是第一位的，我需要做的是创造一个我心中所想的，属于我自己的，属于现在版本的迪奥。这就是为什么我们总是和艺术家工作。过去的迪奥已经有了一个标准，迪奥先生很尊敬他那个时代的具有影响力的艺术家，例如巴勃罗·毕加索，萨尔瓦多·达利。所以我想寻找一些人，那些影响了这个时代，且受欢迎的人。尤其是在中国，我想找一些和年轻人关联性很强的人合作。”

黑色尼龙饰以“CD”金属搭扣腰带和灰色DIOR Logo高领毛衣

正如我们看到的，Jones首先选择与美国当代艺术家KAWS合作。处女秀的秀场中央，那只由KAWS设计的巨大BFF玩偶身上体现着Jones所谓的浪漫情怀。被上千朵玫瑰花完全包裹的BFF装置寓意为迪奥先生的化身，后者本就是一位狂热的玫瑰迷。作为延续性的则是去年11月在东京上演的早秋秀，日本艺术家空山基打造的未来主义仿生女机器人艺术装置矗立在秀场中央。他与艺术家的合作也是一种习惯性行为，在Louis Vuitton时期，他就先后与ChristopherNemeth、Jake和DinosChapman兄弟等艺术家合作过。Jones在其首秀中还引入了大量的团体协作，除了长期与品牌合作的帽饰大师StephenJones，还有在谢幕环节与他牵手奔跑的男装部门珠宝配饰设计总监，潮流品牌AMBUSH创始人之一的Yoon。她引入了诸如充满新古典主义美学设计的“CD”字样，花卉和昆虫等一系列迪奥品牌标识。而1017ALYX9SM创意总监MatthewWilliams则被他邀请来设计了全新的配饰金属搭扣。

金属合金马鞍零钱包银色金属印有小蜜蜂图案袖扣均为DIOR 2019早秋男装系列

去年12月在潮流展会“INNERSECT”上，笔者在采访Yoon和MatthewWilliams时特意让他俩聊了聊与Jones之间的友谊。现在终于轮到Jones反过来聊聊他俩了。“我觉得Matthew做得很赞，我很喜欢他为ALYX做的搭扣，所以我问他能不能为迪奥男装也设计一款。我不想直接复制他的设计，这样才意味着我们是一起工作的。所以我们最终有了包袋、腰带上的全新的‘CD’标志。这个设计在某种程度上也展现了男性特质。至于Yoon，我觉得她能够玩转有关珠宝的一切，这是一种天赋。再加上她跟我们合作的艺术家也有一些联系，这很好。同时我也希望团队中有亚洲成员，我来自英国，她来自韩国，所以这就把很多不同的文化和事物混合在一起，我们就会有一个更加国际化的想法。当我们坐下来一起看一些事情时，新想法自然而然就产生了。而我每天至少得跟20个人一起协作。跟我欣赏和喜欢的人一起工作对我来说相当幸运，我会深受鼓舞。”

你会发现Jones把首秀系列的细节塞得满满当当，但服饰材料上的轻盈质感和有序的造型 搭配将其安排得循序渐进，不觉臃肿。而迪奥男装也在他的手中诞生了真正意义上的爆款单品。这间接体现了他在商业和艺术层面的平衡性的确是出类拔萃的，这是他在Louis Vuitton工作期间就得到证明的发光点之一。你或许不记得了，Jones在2006年和2009年就已经先后两次获得了英国时装协会的“年度男装设计师”荣誉，第一次是因为自己的同名男装品牌，第二次则是作为dunhill的艺术总监。

结束为《System》杂志的封面拍摄后，Jones立刻从位于法国东北海岸线的格兰维尔迪奥先生童年故居赶回到巴黎工作室。他要和团队一起讨论如何完成被他视为“最难系列”的2019早秋男装系列。后来的故事正如我们所见，迪奥将品牌历史上的第一场男士早秋系列发布会放在了东京举办。而东京对于迪奥品牌和Kim Jones个人而言都具有特殊意义。Jones在对创始人的個人喜好做过一番了解后得知日本是除了法国之外，迪奥先生最喜欢的国家之一。品牌在过去曾在东京举办过数场时装发布会，从高级订制到高级成衣。所以这是一个很大的参考点，也是团队决定前往亚洲办秀时的首选城市。而Jones本人也是一个日本街头文化的深度爱好者。2001年他第一次去东京是为了参加姐姐的大学毕业典礼。后来则是频繁地为了时装生意。也是在那一年，刚刚从中央圣马丁毕业的Jones创办了自己的同名男装品牌。当时他的衣服都是在日本制作生产的，一方面是从日本出口商品到欧美的关税便宜;另一方面是因为有很多面料只能在日本找到。日本在那个时候也是Kim Jones品牌最大的市场。所以日本对于Jones和迪奥而言都是熟悉且亲切的。“当然我也很爱中国，只是每次都没有机会去很好地了解它。变化快是中国的一大特点，尤其是上海。印象中我已经有八年没来过上海了。所以出发前，我想这次的上海之旅肯定跟上次来的时候大不一样。这让我很激动。”

东京秀场上那座高达12米的女机器人出现在四月春光下的成都远洋太古里广东会馆内。Jones打造的2019早秋男装系列也在这里以限时精品店的形式全球率先发售。由空山基新颖诠释的迪奥标识在会馆内折射出镜面反光效果，散发极具未来感的浪漫意趣。而樱花图案在地板上蔓延绽放，亦飘零于磨砂质感玻璃橱窗之上，两盏未来感十足的灯箱，与古老建筑碰撞出奇妙火花，引人进入兼具复古与未来主义元素的梦幻空间。近在咫尺的迪奥成都IFS旗舰店外墙亦包覆以樱花簇拥的机械恐龙图案，与这家限时精品店遥相呼应。

不过一年时间，Kim Jones已经对外展示了三个成衣系列。但绝大多数人都不知道自他正式到迪奥工作开始，其实已经完成了五个系列的设计工作。“我们刚刚完成2020年春季系列，正在进行2020年夏季系列。”对于这样的工作节奏，Jones坦言早在Louis Vuitton工作时就已经习惯了，“我已经习惯了快节奏工作，在工作中，我是一个比较果断的人，这些对我来说并不难。而且还能更好地学习公司是如何运作的。当然，这个结构比较简单，Dior有更多家庭氛围，这很好。”Louis Vuitton在骨子里终究还是一个皮具品牌，但ChristianDior却是一家老牌时装屋（CoutureHouse），对Jones而言，从一个商业巨擘转到另一个商业巨擘，在很多方面依旧存在巨大差异。“这里有一个专门的工作室（Atelier）。剪裁在这里受到了更多的重视。这些都允许我们通过更有创意的方式去团队协作。”

除了摒弃瘦弱干柴的病态男模形象，丢掉了上世纪80年代地下摇滚范儿。Kim Jones还出乎意料地没有在设计里强调“街头时尚”。但当整个服装行业在风格上快速从克制的极简主义转移到一直都属于小众市场的街头潮流时，Kim Jones确实是引发潮流更替的关键人物之一。了解Jones的人都知道他的青年成长阶段已经深受日本潮流品牌的影响，比如Undercover、ABathingApe、GoodEnough等等。19岁还在大学念书的Jones就已经见过高桥盾了。这些都得益于他在伦敦传奇买手店GimmeFive的打工生涯。店铺老板是大名鼎鼎的MichaelKopelman，他对员工的大方早早地让Jones穿上了诸如Supreme这些当时还默默无闻的潮流品牌。但Jones也不止一次地明确表示他对“街头装扮（Streetwear）”一词的厌倦和难以忍受，他认为这个词已经被理解得过于扭曲，“人们穿出门，走在街上的衣服不都是Streetwear吗？”但事实证明，街头潮流的痕迹也正在逐步从T台上消退。作为一个品牌的创意总监，闷声做自己的东西和感知潮流变化并不是冲突的事情，同时也是他们众多本质工作中的一项。

这一点也是他透过如今迪奥男装看到的当前男装世界。时尚风向的转移一直在发生。“因为我们都知道时尚是一个轮回，例如运动休闲似乎又回归到正式穿着。像我之前都是混搭，帆布鞋搭配大衣外套，现在就穿简单的制服。这些可以让我更好地思考要做什么。男人倾向于从不同品牌当中选择他们喜欢的单品，就像有些人买了迪奥的西装外套，同时会去混搭一些其他品牌打造属于自己的风格。这是一个再正常不过的现象了，没有人规定你一定要顺从品牌告诉你的方式去穿衣打扮。这很棒，这样才能让大家看起来都很酷。当我看到街上的路人时，他们也在影响我。但是‘街头潮流’对我而言是很复杂的，因为以前路上的每一个人都特别相似。”

Jones还提到了“朋克教父”MalcolmMclaren本人对ChristianDior的痴迷，他把迪奥先生设计的高级订制服作为朋克摇滚的参考，例如紧身束腰元素的极致性就引发了他对穿着的思考，如何才能极致地演绎朋克。这听起来很奇怪，但这的确是一种放在当时来看具有“街头感”的混搭方式。Jones的描述的确可以在2017年迪奥庆祝品牌创立70周年的大展——《Christian Dior：DesignerforDreams》中看到，诸如Alexander McQueen、Lanvin、DriesVanNoten等其他品牌以自己的方式去致敬他们心中的“BarJarket”套装时，戏剧化的演变都逐一展现。它们都被当时的时尚环境和设计师的自我理解赋予了各自的特质。而这些设计从某种层面上来看也是出于“行走在街头的人群的真实写照”。

如今，从迪奥先生的个人生活及他的高订作品采撷灵感创造的跨时空对话里，Kim Jones做到了极致。试想一下，2001年，他在中央圣马丁的硕士研究生毕业系列有一半都被时任迪奥女装创意总监的John Galliano买走了。现在来看，或许在那个时候开始，他就已经与迪奥建立了一层潜在的紧密联系。

银色金属项链和黑色OBLIQUE图案饰以空山基仿生女机器人印花高帮运动鞋

A：没有。我真的很想去，那里有大熊猫。大家都告诉我成都是座很美的城市。

A：是的。我们会推出白色Oblique运动鞋，白色马鞍包。我刚刚拿到它们，这让我很激动，见到新事物总是好的。工作人员在结合一些故事做出惊人的事。这个系列将一些很有未来感的设计和传统相结合，对我来说也相当于是一种中国式思维。因为中国有很漫长的历史，中国文化是世界上最古老的文明之一。你们传承得很好，但同时也会看向未来，我觉得这很有意思。它不会阻碍一些事情的发展，反而会兴起一些很前卫的讯息，这是我喜欢中国的原因。

A：来迪奥工作后，我会看很多有关迪奥先生本身的资料，比如他的私人喜好。除了法国之外，日本是他最喜欢的国家之一。这是一个很大的参考点。当然，我的确对日本已经很熟悉了。当我在做自己的同名男装品牌时，我们的衣服都是在日本制作生产的，当时的日本也是品牌最大的市场。当然，我也很爱中国（笑）。但我并没有很好地了解它。我想变化快是中国的最大特点之一，尤其是上海。印象中，我已经有八年没有来过上海了。所以在我的想象中，这趟出差跟我上次来的时候会非常不一样。上次去北京是两年前，也是参加一个限定快闪店的开幕。但是我想上海的变化更惊人吧？这很让人激动。

A：迪奥内部非常注重剪裁，这关乎到迪奥DNA中的优雅和浪漫。当你在不同的公司工作时，需要看到他们各自的DNA，并且尊重它。对于我来说，有三个核心点：第一，是把自己当作燃料;第二，坚持和延续;第三则是将团队打造成一个独立的整体。因为设计师们之前都在很多不同的地方工作过，我必须要思考如何才能将其打造得更特别。

A：我之前在Louis Vuitton的时候也是这样的节奏。其实从我来到迪奥后，已经做了五个系列了。但我们目前只是展示了三个系列。我们刚刚完成2020春季系列，正在进行2020夏季系列。快节奏的工作我真的已经习惯了，加上我在工作中比较果断，所以这些对我来说不难。而且这样可以让我快速学习公司的运作模式。当然这个结构比较简单，迪奥有更多家庭氛围，这很好。

A：我在巴黎见PietroBeccari先生和BernardArnault先生时，我们只聊了两件事，一是关于颜色的讨论，二是尊重品牌原本的核心。但是我在入职前是不被允许先看品牌档案的，所以当我来了之后必须迅速工作起来，我们在两个月内完成了第一个系列。为了完成目标，我们真的工作得很快，而且还要确保准备充分。所以我们三个人相互间会有持续不断的对话去探讨如何完成这个系列。Bernard和他的小儿子Alexandre都来看了这个系列。Alexandre很年轻，很像我们的理想型迪奥男士。你知道总是会有人能够成为我们理想型的顾客。Pietro则是非常支持我的动作。而我的团队也非常配合，他们会帮助我明白如何去驾驭整个团队，给我看一些档案资料。整个过程是一个非常开放的对话。作为设计师来说，团队就是第一位，我需要做的是去创造一个我心中所想的，属于我自己的，属于现在版本的迪奥。这也是为何我们总是和艺术家合作的原因之一，过去的迪奥有一个标准，迪奥先生很尊敬他那个时代具有影响力的艺术家们，比如巴勃罗·毕加索，萨尔瓦多·达利。所以我想寻找一些人，那些影响当下时代，且深受欢迎的人。尤其是在中国，我想找一些和年轻人关联性很强的艺术家。

A：我们都知道时尚风向是在不断改变的。它是一个轮回，例如男装上的运动休闲似乎正在回归到正式装扮。好比我自己，之前我都是混搭，帆布鞋搭配大衣外套，现在就穿简单的制服，这样可以让我更好地思考要做什么。男人倾向于从不同品牌当中选择他们喜欢的单品，你买了迪奥，同时会混合一些其他品牌，打造属于自己的风格。没人规定你一定要顺从迪奥的穿搭方式，这很棒，让大家看起来都很酷。当我去看街上的路人时，他们也在影响我。“街头服饰”这个词对我来说太过复杂了。以前路上的每一个人都很相近，对我来说，他们并没有真的影响到我。但街头服饰是一种亚文化的表现，有一些流派，有些人喜欢街头音乐，有些人热衷街头艺术，他们有自己的组织。但每个人都穿着同样的帆布鞋和同样的夹克衫。现在这些事物开始混合起来，我觉得这是非常健康的改变。要知道，街头服饰影响了美国的运动服饰，包括剪裁和版型，例如飞行员夹克，和军用防水短上衣。这是一个轮回，因为上个世纪50年代就曾流行过这些。

A：迪奥先生在他的那个时代已经做过很多能运用到男性特质的设计了。比如2019冬季系列里，我设计了一件带有蓝色飘带的双排扣大衣。这根飘带的灵感其实是源自迪奥在上世纪50年代的一件高级订制礼服。二者被很好地联系在了一起，就像一条围巾，它看上去是钉在上面的，但是也可以单独拿出来。这样你就有了一件真正的男士套装，同时又有一些想象空间，而这就是迪奥的表现方式。比如这场秀里的豹纹元素，这是迪奥先生本人一向喜欢的，我们提取了档案中的资料，再加上一些特定的层次和科技感的面料，用现代方式演绎了传统。我们喜欢艺术和设计的结合，这对品牌来说是很重要的。对我来说，一致性是关键点，我们在第一个系列里已经做了很多创造。

A：“我们的客户来自世界各地，拥有各种想法。我想为特定的人创作一些独特的服饰，让他们能够重置自己的文化。世界上有很多很有钱的人，特别是在中国。有些人可能想在一些场合穿得特别一点，例如婚礼，或是生活中的周年纪念日，还有工作中的重要场合。我认为能做一些特别服饰让顾客能够永久珍藏是一件很好的事情。因为对他们而言，这是一种珍贵记忆，却并非只是因为它的价格高昂。有些人的生活非常艰辛，但一些特殊的东西却帮他们保留这些记忆，这很好。特别是那些白手起家的人。我想这就是Dior高级订制技艺可以带给他们的美好。更为重要的是，这是你在其他地方找不到的。时尚不是幻想，虽然迪奥是一个关于梦想的团队。如果你能让人们不断地做关于时尚的梦，那么就会让他们思考更多。而我说的这些却是不能通过性别去划分理解的。

A：我觉得Matthew做得很贊，我很喜欢他为ALYX做的搭扣，所以我问他能不能为迪奥男装也设计一款。我不想直接复制他的设计，这样才意味着我们是一起工作的。所以我们最终有了包袋、腰带上的全新的“CD”标志。这个设计在某种程度上也展现了男性特质。至于Yoon，我觉得她能够玩转有关珠宝的一切，这是一种天赋。再加上她跟我们合作的艺术家也有一些联系，这很好。同时我也希望团队中有亚洲成员，我来自英国，她来自韩国，所以这就把很多不同的文化和事物混合在一起，我们就会有一个更加国际化的想法。当我们坐下来一起看一些事情时，新想法自然而然就产生了。而我每天至少得跟20个人一起协作。跟我欣赏和喜欢的人一起工作对我来说相当幸运，我会深受鼓舞。

A：我已经很久没有买唱片了，但是我依旧保留着我的那些唱片。至于古董衣，我一直都在买，但我喜欢的现在已经很难得到了。但是我没把这些看得很重。现在有一位叫Steve的人，他有一家店叫Relic，我请他帮我找一些古董衣，因为我想要的那些相当稀有。我打算做一本相关的书作为收藏，再捐给博物馆，这样下一代还可以看到它们。