徒步法罗群岛

法罗群岛，坐落于北大西洋之上。如果想要在地图上找到它，你得用到放大镜，并且瞄准英国、冰岛、挪威、格陵兰岛之间的海域，才能勉强找到这个隐身的北欧小群岛。

《国家地理》曾把法罗群岛评为“世界最美群岛”。这里有着令人惊叹的自然风光，大自然的鬼斧神工在法罗群岛雕刻出悬崖峭壁、山谷瀑布，整个岛屿都是大自然的“游乐场”。

我去过冰岛之后，曾以为自己不会再轻易被其他自然风光打动，但法罗群岛却再次征服了我：蜿蜒连绵的海岸线，雨雾交织的诡异天气，壮阔惊骇的峡湾悬崖，数之不尽的大小瀑布，风景如画的原始村落，自由散漫的山羊绵羊，黑白配色的北极海鹦……这座群岛，像冰岛，像挪威，也像苏格兰高地，它将三地之美合为一体。

1 德朗加尔尼海蚀柱法罗群岛的“绝代双骄”

海风在耳边吟唱着大西洋旷古绝伦的传说，眼前仿若世界的尽头，大自然的鬼斧神工，在朗德加尔尼海蚀柱身上，得到了最好的证明。

法罗群岛由17个居民岛和1个无人岛礁组成，总面积1399平方公里，平均每平方公里仅住着不到36个人。从主岛南部的首都托尔斯港出发，抵达东北部最远的陆地距离，也不过100多公里。而群岛长达1117公里的漫长海岸线，无疑是这里最别致的景观。茫茫大海，带给法罗群岛的是诡异多变的天气，被海浪和海风所侵蚀的自然地貌，以及岛上与世隔绝的生活方式。

长期以来，法罗群岛都没有公路，当地人唯一能与外界接触和沟通的方式就是翻山越岭。久而久之，徒步也就成为当地特色。这里是当之无愧的“徒步之国”，大部分的壯美景观都不在大路边让人唾手可得，而是需要跋山涉水，考验到访者的体力与意志。

徒步法罗群岛，不能不去德朗加尔尼海蚀柱。虽然在很多地图上都找不到海蚀柱的名字，但是它的照片早已经传遍互联网，十分出名。德朗加尔尼海蚀柱位于瑟沃格小镇最西头海面上，共有两座，名字都是丹麦语，翻译过来就是“大山”和“小山”的意思。想要前往只能徒步，整个路程往返需要 6～8小时，这使得德朗加尔尼海蚀柱成为了法罗群岛最具挑战性的景点之一。

值得注意的是，前往海蚀柱的徒步路线并不在官方免费徒步道路指南手册上。徒步前往海蚀柱的路程中，需要翻越三座大山，但是那里都是私人领地，不允许外人进入。起初，我们尝试自己徒步进去，结果被领地主人拦下，他差点报警驱赶我们。迫于无奈，我们只得乖乖花钱报名跟着当地徒步团进入。在跟导游聊天时我们得知，这位带团的导游就是那位地主大叔的儿子，原来这个徒步路线，早就被做成了家族垄断生意。

出发徒步之前，我们还在瑟沃格小镇上唯一的咖啡厅饱餐了一顿，这家餐厅没有名字，但是菜肴味道很不错，牛排和鱼排都新鲜好吃。店主是一对约莫快五十岁的夫妻，配合默契。店内装修复古，老板收藏了各种旧货和老货，看着很是别致。

夏天的法罗群岛，日照时间很长，我们的徒步之旅开始于晚上7点，到晚上10点的时候，终于跨过巨大的山脊，看到了梦寐以求的景色。天公作美，原本浓雾萦绕的海面上，出现了短暂的夕阳。站在崖边，海风在耳边吟唱着大西洋旷古绝伦的传说，眼前仿若世界的尽头，所有的道路、景观、光线、时间，还有此时的情绪和感触，都汇聚在这里，等待着融合与泯灭。

远方的大西洋仿佛是深邃的眼窝，稀薄的斜阳是温柔的目光，拥有着一大一小带着门洞的悬崖小山以及它们身后大山孤岛的锋利线条，组成了仿若法罗帅哥英俊的面部轮廓。此时，云彩就着风的合奏，控制了天边、海面上的光线和色彩的变化，每隔几分钟展现在人眼前的都是一幅崭新的画面，以至于我目不转睛，舍不得丢下任何一个细微的变化。大自然的鬼斧神工，在朗德加尔尼海蚀柱身上，得到了最好的证明。

返程时，那位差点报警驱赶我们的地主大叔开着一艘船，前来接上了我们。使得大家免受返程3小时的折磨。他开着船带着我们穿越了海蚀柱的山洞，算是这趟旅行的一个小小馈赠。

2 米基内斯岛每年只开放四个月的国际级鸟岛

沿着这条路线一路向西，会看见一座建于1909年的灯塔，这里便是法罗群岛的最西边，面朝大西洋，烟波浩瀚，海天一色。

法罗群岛的岛屿之间，被大海阻隔，需要依靠船只和直升飞机才能前往。米基内斯岛，也有人将它译为麦凯岛，但我更喜欢米基内斯这个翻译。它是法罗群岛中最西面的一座独岛，是著名的鸟岛，也是世界闻名的观鸟胜地。喜好观鸟的人，总会背着专业设备，一看就是好几个小时。每年夏季的5月～8月以及秋季的10月，是游客可以上岛游览的日子。只是在饱览米基内斯岛的特色美景之前，需要忍受船上45分钟的风浪颠簸，还得撑过3～4小时往返的徒步之苦。

虽然远离法罗群岛主岛，但米基内斯岛并非一座无人之岛，这里有一座小村庄，一共只有40栋房子，全村常驻居民只有10～15位，算得上是一处自得其乐的天堂。如果要问村民们是否孤独，你得到的回答是：这里有十几万只鸟陪伴着我们呢。这座鸟比人多的岛屿，每年夏天都会飞来成千上万只海鹦。

当人们第一眼看到海鹦，会因为它们黑白相间的羽毛颜色而喊它们为“会飞的企鹅”，也有人叫它“冰岛鸟”，事实上，海鹦与企鹅没有任何关系。它们共有三种品种：北极海鹦、角海鹦和簇羽海鹦。这里的海鹦属于北极海鹦。它们是最团结的鸟类之一，不论是迁徙途中还是在栖息地，总是成群结队，统一行动，这样能有效自卫，并标志其栖息地的范围，警告其他海鸟不得进入。只要遇到不明鸟类入侵，它们便成群结队地盘旋而起，最后形成一个飞快旋转的环状队形，采用“鸟海战术”使入侵者晕头转向。

除了海鹦，在狭窄的山路上，我们还与法罗羊不期而遇。这里的羊群跟新西兰等地的羊群有着极大差异，它们一般不是大规模集体行动，而是零零散散的一两对悠闲吃草和闲逛。这些羊身上的毛像良久未剪，杂乱无章，有一种历经沧桑之感。

在米基内斯岛的徒步旅行时间大约为3个小时，长度约七八公里，海拔最高的地方大约有125米。徒步难度并不算高，途中还能见到不少白发苍苍的欧洲游客。一路上，高高的草坡上布满大量凹陷的绿洞，那就是海鹦们的“海景房”。沿着这条路线一路向西，会看见一座建于1909年的灯塔，这意味着，米基内斯岛的徒步旅行到此告一段落。而这里便是法罗群岛的最西边，面朝大西洋，烟波浩瀚，海天一色。

3 盖萨达勒村最美入海瀑布

飞速而下的瀑布在大风中狠狠砸向海面，海面因为瀑布入海，碎裂出了白色裂纹，仿若一块被摔碎的墨玉。

从米基内斯岛回到落脚的城镇，我与朋友商量过后，决定自驾前往盖萨达勒村。在自驾途中经过了一座名为乌伯尔的村庄，村子很别致，远远就能看到铺满了绿草屋顶的屋子鳞次栉比地坐落在海边。

关于这个小村落，有一个令人唏嘘的故事，很久以前，这座村子住着两个兄弟，分别是哥哥艾力库尔和弟弟西蒙，兄弟两人共同拥有村子里所有的土地和物产，富有而幸福。但是艾力库尔想将这些财富一分为二，西蒙不同意，于是他杀死了自己的弟弟，并坐船跑到朱拜勒教堂，找当地主教大人请求上帝宽恕自己的恶行。主教让他交了大笔的赎罪金，以示上帝免了他的罪过。随后艾力克尔坐船回到乌伯尔，就在他上岸的瞬间，一个巨浪打来将他吞没，也算是遭了报应。

如今，乌伯尔的土地所有权都为政府所有，再结合故事结局，实在是令人啼笑皆非。

离开乌伯尔村，我们继续向盖萨达勒村前进。盖萨达勒村位于维加岛的西边，距离托尔斯港有60公里的路程。汽车穿过隧道，拐过云雾重重的山头，一眼就看到了远处的小屋子群落，那便是盖萨达勒村。

村中只有十来栋小屋，毫无规则地隐藏在蜿蜒的海岸线和山谷之间，村落周围环绕的群山是法罗群岛最高的山脉之一，因此长久以来，这里的居民必须徒步翻越400多米的高山才能抵达最近的村镇，所以很多人不愿意住在这里。直到2004年当地政府打通隧道，修了公路，通了车，才使得进入村庄变得相对容易，也让外界有机会一睹这座村子的芳容。

村庄所处之地，群山起伏，雨水充沛，随处可见大大小小的瀑布顺势而下，在村子海边的峭壁之上，隐约看到一道白色的水柱，那就是入海大瀑布。

进入村落之前，公路上有一道闸门样式的关口，通过它，左手边有一个指示牌，指向了看不到尽头的蜿蜒小路的尽头。路边找位置停好车，步行过去，水声抢先跳进耳朵里，赶紧加快脚步，越过草地和峭壁一看，入海的瀑布就在眼前！

这条瀑布的源头，是从村落旁的山上流下的小溪，水量并不大，但入海时却小有气势。飞速而下的瀑布在大风中狠狠砸向海面，海面因为瀑布入海，碎裂出了白色裂纹，仿若一块被摔碎的墨玉。以往印象中瀑布落水时四散飞溅的水花，在这里似乎都被大海给生生地拢住了。不同季节和天气里，这里的景色会呈现不同的变化效果，其中最合适的就是观看太阳西沉和进行延时拍摄。

离开瀑布后，我们继续在村子中闲逛。整个村庄静谧得如无人之境，动静最大的可能是在這里玩耍的孩子们。他们无忧无虑地嬉戏着，仿佛整个世界，都是自由自在的游乐场。

作者简介

荒梁大叔

视觉中国、全景图片、站酷海洛签约摄影师，马蜂窝蜂首、穷游精华作者，旅行沉迷者，野生摄影师，高纬度海岛爱好者，热爱一切美好的事物和无限可能的世界。