紫菜薹

朱秀坤

作家池莉说：“假如你没有吃过菜薹，无论你是谁……我都有一个好心的建议——先，赶紧，设法，吃吃菜薹。”这是对紫菜薹的极好赞誉了。

拆开来自武汉的快递，三捆紫红色的菜薹还顶着一绺儿半开的花苞，低头闻竟有丝丝清芬。解开绳，棵棵菜薹都有毛笔长、大拇指粗，又肥又嫩。油亮亮的紫茎紫叶，遍布了生命的光泽，昭示着旺盛的活力，让人心生欢喜。

选上十来根，清水洗洗，轻轻一掰，青翠的薹芯中溢出丰沛的汁液。热锅，倒油，入蒜瓣、姜末，缕缕青烟中，“哧啦”倒入掰成寸许长的菜薹，搁两只红椒圈，大火热油中“乒乒乓乓”一顿翻炒，菜薹的紫色更深，亮度却暗些，又倒入豆瓣酱，再炒一炒。待出锅了，浇一圈锅边醋，酸辣香甜的味道顿时弥散开来。盛在糯米白的瓷盘里，菜薹裹了油，深紫，油亮，加之红椒、蒜白，看着就让人食指大动。

“梅兰竹菊经霜翠，不及菜薹雪后娇”，紫菜薹不喜温热，越是冰天雪地越是用力抽薹，还会开出金黄的小花。它天生具有不惧严寒、坚贞不屈的泼辣性格。从寒霜冷雪中杀出的那一片片紫红，不但看上去炫目，吃起来更是甘醇暖心。

腊八之后，过年的前奏曲响起，紫菜薹会变得更有风味，肥酽爽口，持久香浓，甜味与清新更胜一筹，其美好吉祥的寓意也会招引得餐桌上一片紫气东来。黄昏时分，天寒欲雪，小馆里叫上一盘，油光紫亮的紫菜薹一上桌，如同明星登场，艳光四射。用池莉的话讲，“每当吃到上佳菜薹，我总觉得这种菜是一个不可言喻的神迹。”

紫菜薹荤素皆宜，菜薹炒腊肉便是一道经典。腊肉切片，菜薹成段，遇上肥厚的也可切成薄片，入锅翻炒。菜薹依然清嫩甘爽，腊肉在咸鲜之余则越发浓香，全仗了菜薹的扶持与成就。

据说最好的菜薹出在武汉，也就是池莉笔下的洪山菜薹，有1700多年种植历史，唐代被封为“金殿御菜”，可从11月上旬吃到翌年3月，是春節前后的席上佳蔬。其实江苏仪征的紫菜薹也有千年种植历史，此外南京、四川、浙江等地都出产紫菜薹或红菜薹，在叶菜稀疏的寒冷时节，能有新鲜的菜薹抚慰味蕾，丰富我们的餐桌已是很好，食客们各有其好、各取所需罢了。

紫菜薹不经贮存，时日久了，会开出一片鹅黄小花，像着了紫色旗袍的贵族。不想扔，就找一白瓷瓶插进去，如一幅油画，为书房添一抹古雅质朴，外加生机盎然的乡野风情。

春天的青菜也起薹，青嫩，清瘦，亭亭玉立，顶着一串串小花骨朵，别样的清新讨喜。青菜薹烩蚌肉是春天的至味，蚌肉加姜、葱、干辣椒略炒一炒，添半锅水，煨至汤沸，入青菜薹，焖一焖即可起锅。汤汁乳白，菜薹碧翠，尝一口滋味醇厚异常鲜美。春天里，吃几回菜薹烩蚌肉，必需的。

编辑 周晓序 2475496811@qq.com