跟着霞客游松桂

又凡

又到了桃李缤纷的时节。滇西北高原小镇松桂，阳光明澈，暖风拂面，柳条儿舞出新芽，四面环山的小坝田野，麦苗和蚕豆迎风拔节生长，间或有一两坵油菜花，金灿灿的明黄瞬间就把春天如同火种，点进了人的心土。

象眠山古道

循象眠山古道，过象眠山，徒步至象眠村。

说徒步，其实是漫步，因为走得非常慢，正常人2小时的步程，我们走了差不多5个小时。慢慢走，慢慢看，慢慢想，慢慢晒太阳，一会儿给一株小黑果拍照，一会儿跟路旁的小石人聊天，一会儿拿手机电筒照进花岗岩的小孔里，一会儿目送一架路过的飞机驶出视线……如此漫游，把一整个清晨都给象眠山古道，之后，你会发现，象眠山古道这个清晨给你的，远比你给它的一个清晨，要多得多。

象眠山古道是翻过象眠山的一段茶马古道，从鹤庆县松桂镇文星村桥头村民小组旁的小石桥出发，往西北方向翻过象眠山，进入鹤庆坝子。也可以说，象眠山是鹤庆坝子里面和外面山区的一个分界，坝子里面是城，要丰足一些，自然，坝子外面是山。有数十年那么久，甚至更久，山里人要到城里去，上学、赶集，城里人却不想往山中走，他们想去更大的城，更丰足的地方，直到有一天，猛然意识到很多城里遗失的美好，反倒在山中保存着最初的样子，于是又通通把目光和脚步从城市重新探往乡村，探往人迹罕至的山林，甚至一条荒芜半个多世纪的古道……

1639年正月廿五，当徐霞客来到象眠山脚下，他心中所想的是梵僧泄水开辟鹤庆坝子神话中，象眠山的落水洞，到底怎么个落法，才将鹤川之水泄漏到金沙江里去。

他在游记中这样写：

从桥北，随流东下，就小径穷所出洞……随溪行龙珠山之南。一里，反越溪南，半里，又渡溪北。其路隘甚，而夹溪皆有居者。又东半里，枫密河东南泻峡去，路东北逾龙珠支岭。两上两下，东北盘岭共四里，其路渐上……所谓一百八穴者，俱在东也……既乃西北行三里余，而入南来大道，即河底桥北上逾岭者……

文中的“龙珠山”，即今天的象眠山，“枫密河”即枫木河，“河底桥”即桥头村的小石桥。也就是说，徐霞客当天顺着枫木河，在象眠山下循小路而走，探清了落水洞之究竟后，才曲曲拐拐过了象眠山，回到茶马古道往鹤庆坝子的正道上来。

时间过去了384年。太阳的光影升起到有一根竹竿高的时候，此刻，天蓝如水，万里晴空，清澈的阳光将冬春之交的枯瘦乡野映照得宁静又生机勃发。小石桥下流水欢歌，看不见的鸟鸣悠扬婉转，远远传来犬吠声。没有风，不冷也不热，披一身阳光，走过小石桥。

过桥后，一处简约的石碑赫然在眼前：象眠山古道。黑底红字，十分显然。红字上方稍小的白字写着“全国重点文物保护单位”。从落款可以看出，文保单位由国务院于2013年公布，碑由鹤庆县政府立于2022年。

接引小桥的是一小段水泥路，很短。之后，一条石板铺成的古道，蜿蜒而来。双脚最后一步抬离水泥路面，踏上古旧石板的一瞬间，恍如回到马帮过往，铜铃声声的岁月。轻轻扒开花岗石上掩满蹄窝的碎草，让春日清晨的阳光盛满一个深且幽暗的马蹄印，犹如照亮千万马蹄拓出的通关文碟，于是，时光长河里沉睡数百年的古道，仿佛苏醒了一根毛发。醒一发而动全身。古道便苏醒了。

碧空中，一架来自丽江机场的飞机落进天空的惺忪睡眼。天空眨了眨眼，将飞机关在眼睑之外和梦乡之外，继续沉睡。古道有些老了，不再有人气和马蹄的滋养，杂草灌木遮蔽了它原本雄壮的躯体，蚂蚁和风也不消停地摧枯拉朽着它的意志，只有放羊老倌的脚步，以及小羊们经过时留下的羊粪蛋，才给它带来一丝夏日晚风般的慰藉。

太阳又升高了一些，碎银子般的阳光照亮古道的角角落落，让它像一条闪闪发光的带子，博古通今。象眠山古道的清晨，是一位饱蘸生活的老人面对又一天朝阳的微笑，是一株根系发达的古树在某个春天倾吐的花蕾，是一座马蹄人声喧嚣的旧桥淡淡引渡的新流。古老和朝气并行，沉郁跟轻盈同在，浑厚与空灵共存。虽处于沉睡之中，古道却显得美极了。美在花岗石板，美在渐显全貌的四面山，美在沿途的人。

象眠山古道由不规整的花岗石板铺成。从徐霞客笔下的“南来大道”，以及当地人口中的“豆广途”（白语，意为“大官道”）来解读，可见当时是非常阔气的官方通道，今天因时间风蚀而萎缩了许多，灌木荒草掩盖，有的石板松动歪斜甚至脱落，但总体脉络还在，像一小节一小节的龙骨，断续之间，仍可感受其遒劲的生命力。

花岗石产自当地，切割开后，自带红的灰的花纹，怕打滑，铺路之前，先拿凿子凿至凹凸不平，依据山形铺到路上，再经人踩马踏、风吹雨淋之后，越来越光洁，越来越细腻油亮，极其温润。

古道的花岗石板，除了小石桥至玉皇阁段，今天依旧人来人往，阳光下保持着油光水滑的质感，其余石块，因鲜有人气马蹄的打磨，让风雨侵蚀得比较粗粝，结构明显，颜色趋于黑白灰，好看之处是一尘不染，小石块的形状在石板里像海洋生物的化石，像小扇贝、海胆、珊瑚，无不栩栩如生，任人想象。

象眠山并不高，因此古道相对平缓，并无猛上猛下的陡峭，随着古道缓缓上行，对头的四面山渐渐摆脱眼前枯树杂草的干扰，次第现出全貌。这座山虽然没什么名气，却和梅里雪山、高黎贡山、碧罗雪山、玉龙雪山、白芒雪山等群山一样，是大约7000万年前山体运动的结果，山腳四面有人居住，不过，似乎只有从我们村——文星周王队往上看的时候，山形才最显周正，像一把大交椅，当地人把最高的山顶叫做“大鹰头”，由此看，这座山，在人们眼中是老鹰的化身。如果从松桂、波罗庄一带往四面山看，它的头有点儿朝北歪；过了长头村看，它的头又有点儿朝南歪，总之没那么周正。

此时，站在高处看四面山，可见山的全貌。其实，是长长一列青峰，与横断山的走向完全一致，南北向，因此，《徐霞客游记》中的“南山”，或方向稍有差池，应是“东山”，至少是“东南山”，更加妥帖。

这时，太阳升起的高度有三根竹竿高了。风和日丽，从山脚小石桥看上去如同剪影的四面山，渐渐显出苍翠的山色，沟壑明显，山间小路隐约可见，山下村庄房舍远远望去，如同点点白帆浮动于时光的海洋，被灰绿的田畴环护，宁静祥和。

300多年前，走小路探落水洞的徐霞客，经历路途崎岖，最终也登上了象眠山高处，极目远眺枫木河下游的坝子，他写道：“俯瞰东南深峡中，有水破峡奔决，即合并出穴之水也。其水南奔峡底，与枫密之水合，而东南经峰顶山之南峡以出，下金沙大江。”

隔徐霞客先生驻足望峡300多年，从大官道登上象眠山顶的我，方位比徐霞客先生在象眠山的位置更往南处一些，差不多是外婆家到我家的距离，回望上象眠山的来路，只见古道迤逦往东南方向而去，与两山夹峙的田畴连成一壑，更有层层叠叠的群山，只一眼，竟不知今夕何夕。

古道之美，还在遇见的人。

第一个遇见的人是河东坪的二孃，她正在菜地里干活，汗水细细布满额头。她的菜地就在路边，匆匆一见，我在车窗里问她上象眠山的路，因后面有车，来不及细说，叫我们回家吃饭后，她只说了句：“倒全是石板子，但你们的车上不去！”

她出生在周王队，嫁在河东坪，勤劳善良，精明能干，去哪里都眼观四面耳听八方，经常是别人没看见的她看见了，别人没听着的她听着了，像扫地这样的小事，都要比别人扫得干净些，就不用说种菜这种事情，她的菜地一年四季就没缺过水灵灵的蔬菜，尽管这几年带着一个小孙女，菜还是种得那么好。她在我心目中极尽完美。

第二个遇见的人是在桑田里锄地的人。眼前，在象眠山脚，高个子的农人在太阳下给桑田松土。初春的桑树还没有发芽，全部给修剪得只剩下一具骨架，看上去像一个个振臂的人，朝天空呐喊。问他上象眠山的路，他停下手中的活儿，杵着锄头把，不慌不忙地说：“两个小时可以到顶，如果走到大路边，要三四个小时的。”

第三个遇见的人是到玉皇阁烧香的人。50来岁，帽子下头发花白。她把路线讲得很仔细，说不要往南走，要往北走，走到玉皇阁以后，看着没有路了，其实在树那里往后转，就是路。还问要不要进玉皇阁看看？她有钥匙，可以回去给我开门。既不嫌往回走开门的麻烦，更有种自己有钥匙的自豪。瞬间就让人动容。

第四个遇见的人是下山后象眠村的妇人。正在洗一条白裤子，听我问路，走不动了想包一辆车到金墩街，便拎着洗了一半的水淋淋的裤子指路，打电话帮忙联系包车。对她而言，一是帮人，二是给同村人介绍一单生意。那条滴水的白裤子，一直在她手里，跟着她到车主家中，直到我上了车，她才又拎着白裤子回家继续漂洗。

在这4人身上，均有热心善良的品质，让人难忘。

象眠山古道所经的象眠山朝我们村这一面，隔我们村不远，有一面黑色天然的悬崖，崖向外突出如厦，可遮风雨，崖下还有泉。

小时候听老人讲，崖旁有个应米寺，又叫朝阳寺（大抵因为太阳一从四面山顶升起来就立马照到这里），寺中曾住着一个老和尚与一个小和尚，依靠崖上小孔漏出的米为生。说来也奇，那小孔，极有灵性，每天预知将有多少人到寺里，便提前漏出刚好够大家吃的米，不多，也不会少。后来，老和尚与小和尚嫌米少，就商量着将漏米的小孔凿大一些，结果，再也没有米出来，老和尚与小和尚从此没饭吃，也就只能离开了。

我們村太小，徐霞客并没有关注到这样的小故事，他一心奔着落水洞而去，并收集到了观音点化倔多祖师的神话故事，收入游记：

昔有神僧倔多尊者，修道东山峰顶，以鹤川一带，俱水汇成海，无所通泄，乃发愿携锡杖念珠下山，意欲通之。路遇一妇人，手持瓢问：“师何往？”师对以故。妇人曰：“汝愿虽宏，恐功力犹未。试以此瓢掷水中，瓢还，乃可得，不然，须更努力也。”师未信，携瓢弃水中，瓢泛泛而去。已而果不获通。复还峰潜修二十年，以瓢掷水，随掷随回。乃以念珠撒水中，随珠所止，用杖戳之，无不应手通者，适得穴一百零八，随珠数也。今土人感师神力，立寺众穴之上……

文中的“今土人感师神力”之“今”，距今已有300多年之久。文中所说之“寺”，应该就是今天的水洞寺，不大，灰瓦白墙的建筑也不起眼，但从崭新的对联来看，烟火气不绝。对联简单明了：水洞寺佛光普照，祖师殿香火兴旺。横批为：圣寿无疆。双开门上用红纸贴着八个字：风调雨顺，国泰民安。

寺中塑有倔多尊者、唐僧、观音等像，白石灰墙壁上有多处当地人的毛笔题诗联，其中有一偈这样写：水洞不塞，伽陀不灭，后有来人，聪明透澈。我始我终，大明大白，等他细述，胜于我说。落款为：九十老人赵体明抄，2014年6月6日。

墙上另有一诗《祖师开辟鹤庆》：鹤庆坝子水聚集，积水成海山为堤；东西两旁少人烟，南北二边无户籍；祖师圣僧辟福地，大二力神助神力；面壁面了十年整，打洞打出一百余；凿疏水洞人解危，开辟田园民受益；鹤庆坝子产豆麦，蝌蚪巢穴产米鱼；鹤庆坝子献丰收，鹤阳人民享富裕；如果有人不相信，百八水洞尚存一。诗末注明，2014年4月28日写，标题下有作者署名“潘正荣”。

诗中所说的“百八水洞尚存一”，隔水洞寺不远处，果然还有一个落水洞，据说是整个鹤庆坝子水位最低的地方，有一条渠，横穿过一条明河的下面，直达此处。有一年，雨季各处洪水暴涨，附近有一个鱼塘，大大小小的鱼群被冲到渠中，经明河底下，到达落水洞，结果鱼太大，游不过落水洞，被堵堆在落水洞口，但再次验证河下面有暗渠通过。

今天的落水洞看上去是一个不起眼的土壕，藏在土石之下，乱木枯草横生，经过明河下面的那渠清水，一直流到洞口，看不见水泄之势，只见水到此处就安静地消失，可见是源源不断地泄落到象眠山底下去了。

水洞寺仍在，应米寺却早就没有了，只剩一列黑黑的石崖，崖下有一小眼泉坑，水极清，离我们村约40分钟步程，郊游爬爬山，是极好的去处，只是人们都太忙，很少有人去，恐怕会越来越荒芜了。

从象眠山古道抵达山顶后，下山的路，要平缓许多，且少有弯道。先是直且长的红土路，路两侧往下凹，中间则长有茅草，两边是细密的松树林，松树都长得不是那么高大，应该是十多二十年前的飞播林。再往前走，见一辆小微型车，拉着一小车黄松毛，就知道往两侧下凹中间长有草荒的路，是这些拉运松毛的微型车所致，但路也不完全是红土路，还有大段的花岗石板路，微型车肯定过不了的那种，车子定是另有出路了。

较之象眠山东面人迹罕至而显得粗粝的石板，西面路上的石板要光洁得多，经常有人踩踏的样子。沿途有一两株杜鹃花，花极大，白中带粉，童子面一般，正值盛花期，顶着一颗颗重头的花蕊，远远望去，像是有成团的白色蝴蝶栖落在杜鹃树上。怕惊着它们，所以放轻了脚步，悄悄走过。

透过松树灌木的枝丫往下望，在尽头处可见一个水库，正是羊龙潭水库。据说，这个水库的鱼不能吃，因为有羊膻味，而羊膻味的鱼，传说中是由一群小羊变成的。渐渐往下走，羊龙潭看不见了。快要出山的时候，路旁有一块大花岗石，第一眼只觉得大，比一个人还高大，第二眼吓人一跳，像一尊佛，以为眼花，再仔细看，可不是吗，一块大石头，不知经什么人随形粗略几笔，随意雕出脸貌身型，可不是一尊笑眯眯往山里侧着身子的石像嘛！后来听象眠村和文星村的人说起，确实是象眠山古道上的地标之一：仙翁石。仙翁石下有字，有人曾浇上水认出来过：大道而行，人不由进，天下太平。

过了仙翁石，要过两个涵洞，因为有两条大道在上面穿梭，一条是刚通车不久的上鹤高速，另一条是通车20多年的大丽公路。过了一长一短两个涵洞，不太远，就是象眠村。总体来说，象眠山东上的路，比西下的路要陡且长，由此也可验证，象眠山西北方向的鹤庆坝子，地势比其东南方向的枫木河小坝要高。难怪落水洞会在象眠山脚，鹤庆坝子的水，要经过它，往东南方向泄入漾弓江，归到金沙江去，均是地势使然。

之前，象眠村是一个白族村落，既有远离县城的质朴，又有茶马古道上的各路商人带来的文化，如有需要会帮着寻车子，比如当你问及手上戴的镯子，稍加介绍后便立马说了一个价格，会做买卖，但发自内心的友善，丝毫不会让人感觉其敏捷的推销介绍有不适之感。

象眠村不大，村子中心有一段白色的墙壁，彩画着马帮，还有滇藏茶马古道地图，以及诸如“要礼貌待人讲诚信，不粗言暴语，不有损信誉人格”之类的《村规民约》。

那天，车子很快就找到了，付100元可送至金墩街。师傅姓潘，很健谈，除了仙翁石上的字，还聊起两件关于象眠山特别有意思的事情。一件是说象眠山顶有两个石盆，很多年前，村里有一个人，专门从山下的泉水里打水，赶马驮到石缸里，供过往的人喝，因为那人专门做打水这个工作，村里分了两坵田给他种。如此说来，那人极有可能是外地人，因为当地人应该都有自己的田。

“石盆在杂草丛里，我小时候放牛，还看到过，有时候下雨，里面积着一大截雨水。”小潘师傅补充说。

另一件说的是两座小石桥。除了象眠山东面桥头村口的小石桥，在山的西面，桃树河村，也有一座小石桥，老人们都说，这两座小石桥像一个马鞍的脚蹬，架在大象上，如果有人骑象，两个脚掌正好伸到小桥的脚蹬里。

于是可以想象，这头沉睡的象，哪天会有一个什么样的人骑它，将双脚踏进双蹬，一声象鸣，一夜之间消失无踪……

至于马帮商队，小潘从未见过，但听老人说起过：“长长一队，枪挂起，威风得很！”

文星村

1639年，52岁的徐霞客经过我们村时，留下的如画描述：

又北五里，望北坞村落高下，多傍西大山，是為山庄。于是北下，随小溪北行，五里间，聚庐错出，桃杏缤纷。而已直抵北山下，有倚南山居者，是为三庄河底村。村北溪自西而东，其水一自三庄西谷来，一自河底村南谷来，皆细流；一自西北大山夹中来，俱合于河底村北，东流而去，亭桥跨之，桥北即龙珠山之南麓矣。龙珠山者，今象眠山……

遥想徐霞客走过我家门前，走过门口这条奶奶辈口中的“大官道”，走过我们洗菜洗衣、捉鱼、淌水玩的七星河，就莫名觉得这个名不见经传的微小出生地——文星村，与中国文脉，如此接近。当然我笔下的文星村的游历见闻不是单指某一天，而是数十年记忆与当下的交织互文，某些节点还是打电话给父亲一一指认才能写得具体，意外的惊喜是，他竟然早就读过《徐霞客游记》，《徐霞客游记》中，哪怕是一条小溪，他都能清晰说出现在的名字。

文中“山庄”“三庄”皆应为“三庄”，大于今天的三庄村，至少包含了三庄和文星两村全部或部分村民小组；“三庄河底村”应为今天的文星村，下辖河东平、周王队、西坡、桥头、东登、西登、中村、下村等8个村民小组；“其水一自三庄西谷来，一自河底村南谷来，皆细流”中，“三庄西谷”之水，为今天大丽公路旁，道班工作站附近的溪水，“河底村南谷”之水，为赤石水库附近，石头村南的小溪，二水相交，一直北流，即为我家门口的七星河；“西北大山中来”之水，为今天的北坝河，从西北山中经长头村流来，水量差不多是七星河的两倍，在桥头村北，与七星河相会，过文中“亭桥跨之”的小石桥，流成枫木河（徐霞客后文中为枫密河），进漾弓江，随漾弓江一起东入金沙江，最后归于太平洋。

大村叫文星，父辈对“河底”这一村名尚有印象，至于河底村什么时候改为“文星村”，老人也讲不清，只说“文星”也是比较老的村名，因为从七星河至枫木河，河边萦绕着七个小山包，再往下，河道流出一个小太极图，当地人称之为“七星赶太极”，说的是北斗七星追赶一个小太极，鸡叫了阴阳两界一分，都回不到天上，永远留在人间。“文星”之村名，或与此有关吧。

具体的村民小组叫“周王队”，只有周、王二姓，有小溪相隔，溪南王姓，溪北周姓。小溪从四面山流下，注入七星河。20世纪90年代前后，仅28户人家，今天新分出来一些人家，但也有彻底外出搬离的，总数不会超过40户。

我家门前的土路，奶奶辈叫它“豆广途”，意为“大官道”，是茶马古道的一小段。我小时候见到的是宽宽的土路，灰白色，2000年前后改为弹石路，没过几年，又改为水泥路。路沿河而行，直到小石桥，过桥后，翻过象眠山，进鹤庆坝子，过丽江，经拉萨，一直通往尼泊尔、印度。

据奶奶辈讲，我家老院子的老大门管着好几户本族人家，总体朝西，但略略偏向南边，为的是迎七星河之水入院，招财的意思。

徐霞客老先生或许不会想到，他笔下的“细流”，在20世纪八九十年代，也会因为一场突如其来的强降雨，引发洪水，将整坝的谷田尽数淹没，将大官道淹没，将河上的一座座小桥淹没，沸沸扬扬，一坝黄汤，滚滚北流。他笔下的“东流而去”，指的是水的大势，细部而言，其实是先北流三四公里至下村，与漾弓江一起，才东流入金沙江的。

值得一提的是河上“亭桥跨之”的桥，如今不再有亭，只剩一座石砌拱桥，铺着长短不一的花岗石，两边有长条石作护栏，护栏不高，约50公分。桥梁正中，朝南的一面，有一头小石狮子，埋没在杂草枯藤网中，面朝小河，静看河水流淌不息。桥东正是桥头村，有此桥为证，“桥头”村名应该当时就有。过去，当地人称该桥为“三庄桥”，印证徐霞客笔下“有倚南山居者，是为三庄河底村”之“三庄”。当时这一带，应该统称三庄，从字面理解，不排除“三个村庄”之意，且极有可能就是如今的三庄、长头、文星三村，因为三个村子的生皮吃法，一模一样，都区别于鹤庆坝区和苍洱片区。如此说来，徐霞客笔下的“三庄河底村”，就很容易懂了，当时可能还有其它两个村庄，比如叫“三庄长头村”之类的，今天的三庄村，则可能另有别名，与长头（也有可能另有别名）、河底两村，一并为“三庄”。

从大丽高速公路松桂口下，沿老大麗公路北行，过波罗庄、三庄，到新庄村有一条东岔的水泥路，路边左右都是松林，车窗一开，松风洗面。沿水泥路东行，朝北拐弯，下坡北行，便见一个狭长曲折的秀珍坝子，即徐霞客文中常见的“坞”，当地人又叫“枫木坞”，以象眠山下的小石桥为界，分为“上枫木坞”和“下枫木坞”（白语“附某无”之“无”音与坞也颇对应），正是文星村，与长头、三庄部分村民小组互为犄角，四山环抱，村民世代以耕作山下的小坝田野为生。坝中又有或大或小的山包，小河小溪穿梭其间，房舍依山而建，逐水而居，家家院内、田间地头爱种桃李梅杏，为的是有果子吃，刚巧徐霞客到来的正月花开满树，加上村舍错落交织，疏密皆景，故有其笔下“聚庐错出，桃杏缤纷”的画意。

确实，我们村里的人爱种果树，以梨树最多，桃树、李子树次之，杏树又再次之，如果哪家有一株杏子，必定是又老又大，将整个院落都盖满，黄杏比梅甜、比桃香，稀罕得很，徐霞客不写“桃李缤纷”，也不写“桃梨缤纷”，肯定不是为了音韵，而是当时三庄、长头、文星一带多有杏树，因为他在写丽江时，就把“桃杏缤纷”换为“桃柳缤纷”，那是因为丽江多柳。

我们村很美，美在宁静。从大丽公路的路口一拐，就像拐进一个小葫芦里，口儿一蒙，外面世界的喧嚣嘈杂就都没有了，只剩鸡叫声、狗咬声、蜜蜂的嗡嗡声、立春的风声、惊蛰的雷声、雨水的雨声、布谷鸟的催播声、春节的爆竹声，再有，就是自己的脚步声，总之耳根清静得很。

村是四面山、象眠山下的村，所谓“聚庐错出”，今天虽不再有过分低矮简陋的小屋，但灰瓦白墙的院落，间或一两处水泥洋楼略显生硬，总体还算是错落有致，不太密集，像是一小窝菌子，趴伏在山脚田边。虽然年轻人有的读书进了机关，有的打工或做生意去了城市，但还是有农人辛勤耕作，春秋两季，四时杂景，空气清新，村景怡人，还是那么鲜活，保持了这一小坝农耕的村野乡气。

在松桂有两道菜，似乎只有三庄、文星、长头三处村子的人这么吃：一是生皮，说是“生皮”，其实已经是熟了的，只在年猪客的时候才吃。眼见将肥瘦相间的猪肉切成巴掌大的方块，油锅里煎至过心，再切成小肉丁，肥的放一边，瘦的放一边，再加些白萝卜丝、红萝卜丝、香橼丝，一大碗上桌，另调一大碗酱油、酸醋、辣椒面、花椒面、盐各适量的蘸水，外加葱末、生姜丁、芫荽、黄芽韭，调拌好了，最后加入各半的肥肉和瘦肉丁，现腌现吃，酸、香、麻，极是爽口下饭。后来听说三个村子附近的东坡村，以及六合乡有的村子，也是这种吃法，但毕竟不多，虽同在大理，但与其它诸地都不相同，可算是特色。

另一道菜叫“难煎”，在农历七月十四的时候吃，是用来祭祖的。取南瓜空花，去蒂，洗净，将焖好的糯米饭拌上舂细的麻子、花椒面、盐，填入南瓜花中，小火慢煎至南瓜花全熟，油气跑到糯米饭中，即可出锅。冷热均可食，极是香糯可口。糯食补中气，但难消化，拌入麻子和花椒面，再油煎，多吃一些也不会隔食，且南瓜花包着又好看，煎过的花皮柔韧，清甜，吃过就会难忘。这道菜在其它地方，我还没有见过。

雨季来松桂，最好玩的事情是上山捡菌子。最多的是胖大的牛肝菌，核桃花纹的菌把，橘子红或土黄色的菌盖，除了炒吃，泡酒也不错。还有绿盖的青头菌、红盖的大红菇、黄盖的鸡蛋黄心菌、灰盖带羽纹的鹰菌，以及扫把菌、松毛菌、唢呐菌，运气好时，还能收到鸡枞菌！

对于徐霞客笔下的记录从地理学、文学、历史学、民族学等方面的意义，所述者众，不再赘言。经历了为期4天的第二届“七彩霞客路·美丽滇西行”活动，当与徐霞客同月同日，再走这些路段，最深刻的感受，就是经过384年的时间，《徐霞客游记》里的最大意义之一，或许在于时间轴线里的前后参照对比。书中涉及的边边角角，尤其是滇西北地区，在中国文化的大江里，大多难觅踪迹，却在这部游记里留下了蛛丝，甚至藤蔓、宝石，且对水经山脉描述之精准，所见情景描绘之恰切，可谓字字珠玑，就连丽江木府20世纪90年代重修之时，翻遍了资料库也没有（找到相关记载），最后还是在《徐霞客游记》中找着“木氏居此二千载，宫室之丽，拟于王者”的记述，以此为指导，终得建成，就不用说类似我们村“河底”的古村名，“聚庐错出，桃杏缤纷”的景致，以及“亭桥跨之”的想象了——当时茶马古道的商贾繁盛，翻越象眠山前于亭中休整、互通信息的轻松愉快，可见一斑。从这个层面而言，徐霞客笔下的文字是重量级的参照物，并且随着时间的流逝，其参照的价值越来越高，越来越显珍贵。

时光无声流逝了近400年，比较巧合的是，我与徐霞客还是同一天生日：公历1月5日。徐霞客是1587年1月5日，我自己是1981年1月5日。出生于1月5日的人太多了，本不足为道，但如果一个是近400年前写书的人，另一个是近400年后读书的人，读的还是写书人384年前写的读书人自己出生地的文字，读书的人以此为比照，正在撰写一篇新的游记，或许是比较有趣的一件事情吧。正如文初所说这篇游记会比较独特，也正是因为如此。它不是山水游记，更类似于人生旅途行记。

我很喜欢徐霞客的生活方式，也曾断断续续读他笔下的文字，这一次有点儿不一样，因为有我们村。从此，对我而言，似乎找到了一把解读徐霞客的文字和徐霞客其人的独特钥匙——从我们村开始。寥寥几句话，闭上眼睛，却是无尽的诗意和想象，让我更加确信，我们这个小村子，美得如此独特。