峰峰记

刘亚荣

刘亚荣，河北省作家协会会员，河北省散文学会会员。作品散见于《散文》《黄河文学》《散文选刊》《文学港》《鹿鸣》《人民日报》等报刊。

行走在峰峰，我才知道除了磁州窑和响堂山石窟外，还有这么多与历史传说相关的地名：黑龙洞、风月关、药王山、西王看村、东王看村、上拔剑，下拔剑等，还有具有磁窑风情的民居群落张家楼村。它们用无声的现实，代替了昔日有声的历史。

突然发现自己在做加法，在峰峰印象里填补着空白。历史上峰峰的归属多有变迁，名字也有变化，但磁州窑和响堂山石窟依然是其傲然于世的文化符号。

到达峰峰已是傍晚，第二天清晨不顾劳累来到滏阳河边。桥北的滏阳河显得很平静，一片片小绿洲嵌在河道中，河对岸，山的夹角是茂盛的菜地，依山散布着一片白墙红瓦二层楼房。一座生机勃勃的山，就在这繁华城市的对面。过滏阳河大桥，是当地人称的元宝山，我还是喜欢它神麇山的名字，有古韵，契合《山海经》的精神和况味。《山海经》中对神麇山的地理位置有极为准确的描绘。在《山海经》里神麇山叫神囷山，滏阳河名滏水。神话传说在这里得到印证，是峰峰的骄傲。山南麓，绿树掩映间，露出一座古朴的庙宇，飞檐下的象鼻昂如花似浪簇拥重叠，经岁月的洗染尽显沧桑，每个屋脊端，都蹲有一只昂头翘尾的龙型屋脊兽，有的出现了裂痕，但不影响它的价值和作用。电线在屋脊上穿插交错，像是时光浓缩拉近了古今之间的距离，不知彼此是接纳还是对抗？就像历史上游牧民族与农耕民族的冲突与交融，消亡，也促进了再生。就像北齐的皇帝高洋，虽为汉人，血统里也有北方少数民族的血脉。庙里供奉的不是菩萨、弥勒，也不是佛祖如来，起初以为是个道观，主殿面北，主神披着黑红袍子，配殿的神灵有关羽、吕祖和我不知道的神仙们。庙依山而建，布局有些狭促，但不影响游客前来烧香参拜。烧香者中有白发苍苍的老婆婆也有衣着时尚的青壮年。香烛味在这清水潭上，在这青山一巅徐徐飘摇着，与庙相伴的是赫赫有名的太行八陉之滏口陉，关口题名为“风月关”，青灰色砖石建筑，插着红、黄色旗子。清晨的风和我一起从关口穿过，所有的风月都已遥远。

庙名黑龙庙，主殿檐下有牌匾，黑底，金色框，楷书黑龙庙三个金字。庙下临公路，路下垂直十来米处有黑龙洞。洞下是一小亭，现代工艺雕刻的黑龙头正在上演黑龙吐水的活剧，有游人以水濯脸，或半跪在龙口处，畅饮甘泉。足足有几个足球场地的清潭波光粼粼，潭中有长条石砌就的界限，女人们在石头上就着泉水洗衣，水清至极，河底的石头清晰可见，匆匆在岸边走过并未看到游鱼，但稍下游有渔者坐在柳荫下垂钓。紧挨黑龙洞是一个天然浴场，浪里白条们穿着各色泳衣在这里弄潮。

峰峰就在滏阳河东岸，在泉水叮咚的龙洞珠泉边。

鼓山的一侧，就是在宋代与景德镇齐名的古瓷都彭城。明《彰德府志》云：“彭城，在滏源里。”溯源磁州窑的历史，史载始于北齐年间，那也恰是响堂山石窟佛造像的诞生期，这其中必有着历史中的偶然与必然。

这次峰峰行，我有幸得到了一只磁州窑烧制的小瓷羊。它的面貌人性化，头顶似二叶一花，两只弯弯的羊角，像小女孩弯弯的抓髻，颌下有14根清晰的羊胡子，羊的身体两侧分别绘着与头顶一致的花卉，只是添加了花枝，尾巴处凸起，也由黑墨摹之。一只温顺可爱的小山羊是也，让我爱不释手。说来冥冥中确有天意，与我同行的一位作家，居然在1987年的7月15日于峰峰购得一副燕鱼图案的13头茶具，至今都珍藏着。整整30年后，他走进这座千年瓷都，与我说起这份渊源，脸上还带着一份骄傲和满足。

磁州窑以烧制民间器具闻名天下，明《五杂俎》载，“今俗语窑器谓之磁器者，盖磁州窑最多，故相延名之，如银称米提，墨称腴糜之类也。”在磁州窑博物馆，我看到了古人用的瓷枕、碗、盘、茶壶、茶杯、梅瓶等器具，跨越千年时光，瓷釉依然闪烁着莹润的光泽。花纹有山水、人物、羽毛、花卉、鱼虫等，白底黑花，色调明快，构图自然，所烧制的器皿大都简洁朴素实用，契合平民百姓的生活需求。磁州窑的兴衰也有古诗为证“黄粱丹枣幻如仙/黑底白花声在天/城郭人民具已矣/山川风景尚依然/放怀鸟兽文章美/写意鱼虫亦（意）能言/欲道徽钦遗恨远/泉州窑火广元烟”。磁州窑始于北齐，兴于宋，由于战乱，宋朝政治中心的南移，大批的工匠迁到了泉州的许山、官仔山，有的被迫到四川广元的瓷窑铺谋生。

磁州窑遗址博物馆不大，里面有两座由红砖和笼盔砌成的状若巨型大馒头的窑，这就是传承千年的磁州窑。当馒头窑以文物的形式出现在人们视野时，屋子里还有人在毛坯上描画着，有白底浅赭色花的梅瓶，有粗大杯子样的器皿。正在工作的大姐说，这都是坯子，还会进一步制作，然后才能烧制。

老天眷顾，7月15这天，阵雨，凉爽。那两座馒头窑宛若两座红艳艳的火焰山，似乎窑洞里还有干柴在噼噼啪啪地燃烧着。只是在砖的缝隙，争先恐后钻出许多小草，伸出绿油油的叶片拱卫着馒头窑，似乎在守候着这千年的古窑。

游览中的印象大都不清晰，好像思绪没有了秩序。当我们到达鼓山时，因为阴天，暮色早早笼罩下来。一眼望过去，绿色植被几乎覆盖着整座鼓山，山脚下耸立着一座宋代古塔，鼓山雄踞在太行与华北平原的交界处，北响堂石窟朦朦胧胧的就在山腰。

响堂山石窟是历史音符跳动的地方，我倾慕已久。

我曾远赴数百里拜谒过大同的云冈石窟、洛阳的龙门石窟，对于这个家门口的石窟早有耳闻，却一直没机会亲近，如今来到鼓山，就象听到了佛像的召唤，不顾天色已晚，登石阶上山。我不是佛教徒，我对石造像的兴趣，可以说不仅来自于佛教文化，我觉得一座石窟不仅是雕刻、绘画、服饰艺术的展示，更是当时社会生活的体现，冰冷冷的石像其实带有时代的温度，是历史的年轮，是华夏民族文明进程中不可或缺的节点，我带着对自然万物的敬畏来拜谒。

朦胧的西天洒下最后的光亮，绿涔涔的山腰现出三个面西的长方形石块垒就的拱门，上书“响堂山石窟”，五个泠泠作响的金字似与佛光相映。大家簇拥着，惊喜着。响堂山石窟并没有随着时光沉寂下去。

佛教起源于印度（天竺），在两千年的岁月中早成为华夏文化的一部分，兴衰勿论，艺术形式自有其发展的规律，但内容万变不离其宗，主旨都是满足人民的精神需求。响堂山石窟修建伊始，正是战乱频仍，朝代更替频繁的时期，统治者为了巩固统治，老百姓为了死后的幸福，均把寄托赋予了佛。漫长的岁月里，是谁跪成了一个供养人？又是谁将自己的面容赋予佛？这些生动的石像无疑是打开历史隧道的密码。

走进石窟时，里面黑黢黢的，借着微弱的光我拍下大佛释迦牟尼的身影。能看出大佛微笑的面容和眉间的白毫，他身后的背光和头光彩绘颜色历经千余年居然还很鲜艳，大的花纹为蓝绿赭色似火焰纹，小的花纹已无法看清楚，我猜是忍冬纹，这是北朝时期佛教造像常用的纹饰。释迦牟尼佛像的四角为异兽，石窟左右后三壁刻着莲花忍冬纹图案。我特意注意了大佛的衣饰，自颈往下重重叠叠，没有北齐塑像中常见的华丽璎珞，于拙朴间更显慈悲。大家把讲解员围在中间，用手电筒照着佛像的部位，一一对应。有的佛像手势为说法印，我想看看与愿印、禅定印，却因为人影绰绰，天黑下来作罢。我在黑暗中，触摸莲花宝座，四角的佛脚，一片冰凉，顿时感到心底澄明。转到佛壁后，凉津津的佛像居然湿漉漉的，这难道是石佛的泪水？

北齐的时候，樵夫的歌声被凿石的叮当声掩盖，战马的蹄声裹挟在高颂佛号的声音里。一座山因石窟而闻达天下，一块拙朴的石头，在叮叮当当里被人赋予了生命，继而成为人信仰的图腾。历史的琴弦在这里敲响时代的符号——北齐……北齐……如果北齐确是一幕剧情跌宕的悲喜剧，这个王朝按下的音符足够传世至今。

我抬头仰望高深的石窟，慈悲的佛像，思索着这浩大工程的支撑。北齐是个短命的王朝，但也是个伟大的时代，文宣帝高洋在位仅短短几年时间，就修建了石窟建造史上连接北魏与隋唐的风格独具的佛造像，这是个奇迹。我常常为古人的才智所感动，但所有的工程都是百姓的血汗铸就，譬如长城、譬如大运河，譬如眼下的石窟和佛像，正如古人云“兴，百姓苦，亡，百姓苦”。苦难与救赎向来都是相伴相生，朝代更迭也是文明进程中的必然，不知道佛怎么说怎么想。

天黑得太快，只来得及看了两个窟。听说，响堂山石窟仅有的佛像头也是根据造像比例复原的，原来的佛像头均已被盗，听到这些，望着石壁上空荡荡的佛龛，我又冒出一身汗。复原头像再逼真，也不能复原那种穿越岁月的沧桑美。我想，不妨让这残缺成为历史的原初，成为一种恒久的美，成为大自然的一部分，让无头的佛像警示人们，让破坏文明的行为不再发生。写这篇文章时，曾就响堂山石窟的问题请教了学者赵立春先生，欣闻响堂山石窟博物馆正在建设中，东展厅开始砌砖，涵洞大厅基础柱网已经完成，我居然念出了一句“阿弥陀佛！石佛有幸！”

面对沧桑的石佛像，我思索着磁州窑与响堂山石窟的关系，也许二者早有某种契约。遗存的石雕像，让我觉得五味杂陈，是庆幸还是诅咒？还真说不清楚。但有一点我可以肯定，那就是石窟造像和制作瓷器都需要工匠精神，虽然古时候没有精神这个词，但工匠间必有一种默契，这正是华夏文明的血脉基因。在张家楼的笼盔墙壁上，我看到了老窑神的神位，三支香还在冒着青烟。一座鼓山成就了响堂山石窟文化，一抔彭城土让五千年文明薪火相传，峰峰这片厚土有灵性。我掌心里的小瓷羊，在暮色里散发出玉般润泽的光华，越看越像一尊慈眉善目的小佛，那眉那眼那通灵之气俨然浸染着人间烟火。

响堂山的来历很有趣，原名鼓山。听说在石窟内拍手或者舞动衣袖，石窟会发出如鼓之音，故又名响堂山。耳畔隐隐约约似有击石之音传来，仔细聆听，却什么也没有，只有寂寞的石佛静坐在千年的石窟中。参观的作家们也许和我一样沉浸在石窟的神秘中，石窟里，静得没有一丝声音。

所有的声音都停止了。刀剑撞击之声，喊杀之声，战马的嘶鸣，击凿石头的声音，磁窑炭火熊熊的声音，高诵佛号的声音……

山路边的知了、蟋蟀们突然一齐放开歌喉。

昼夜交替，万物生长。